Cuando alguien pide precio para una unifamiliar, la conversación se va enseguida a la marca del
panel. Es comprensible y es el sitio equivocado: en una instalación doméstica los paneles no
llegan a un tercio del presupuesto. Lo que se paga, sobre todo, es montarla.
Esa distribución explica dos cosas que confunden mucho:
- Por qué cambiar de marca de panel apenas mueve el total. Si los paneles son el
26 % y una gama superior cuesta un 20 % más, el presupuesto sube un 5 %. Discutir eso durante dos
semanas rara vez compensa: qué diferencia
de verdad a un fabricante. - Por qué una instalación pequeña sale cara por kWp. La mano de obra, la
legalización y el inversor mínimo no bajan a la mitad porque pongas la mitad de paneles.
Qué se puede ajustar y qué no
| Partida | ¿Se puede ajustar? | Qué pasa si se recorta |
|---|---|---|
| Paneles | Poco, y da menos de lo que parece | Bajar de gama ahorra un porcentaje pequeño del total y cuesta garantía |
| Inversor | Sí, y es donde más se recorta en silencio | Es la pieza que más falla y la primera que habrá que cambiar |
| Estructura | No, la marca tu cubierta | Recortar aquí es de donde salen las goteras |
| Mano de obra | Es lo que separa a un instalador de otro | Menos horas suele significar menos acabado, no más eficiencia |
| Legalización | Se puede quitar del presupuesto… y hacerla tú | Si no la hace nadie, no cobras excedentes |
| Ingeniería y gestión | Sí en instalaciones pequeñas | En una unifamiliar estándar aporta poco; en una cubierta rara, mucho |
La fila peligrosa es la del inversor: es la partida donde más se recorta sin que se note en el
folleto, y es la pieza con menos vida útil de toda la instalación. Si dos presupuestos se separan
mucho, mira ahí antes que en los paneles.
Qué hace distinto un inversor híbrido y cuándo hace
falta.
Y la fila que cuesta dinero de verdad si se cae es la de legalización: sin ella no
hay contrato de compensación, y sin contrato de compensación el excedente se vierte gratis.
Cuánto se pierde cada mes.
Qué significa cada mil euros en años
Con 4 kWp en Madrid y un 35 % de autoconsumo instantáneo, el ahorro anual
son 567 €. A partir de ahí, cada mil euros de desembolso neto
añaden algo menos de dos años al retorno. Es una forma útil de decidir en el momento: si te ofrecen
una mejora que cuesta 1.000 € más, la pregunta es si vale dos años.
El desembolso neto no es el del presupuesto. Hay que restarle la deducción estatal de autoconsumo
—el 10 % de lo pagado en un inmueble propio, hasta
5,000 € de base— y la bonificación municipal:
cómo se aplica la deducción y
cinco ordenanzas de IBI comparadas.
Lo que encarece una unifamiliar frente al caso estándar
- La cubierta. Teja árabe es lo normal; pizarra, fibrocemento o cubierta plana con
lastre cambian la estructura y las horas. - La distancia al cuadro. Un garaje separado o un cuadro en el otro extremo de la
casa son metros de cable y horas de canalización. - La altura. Dos plantas con acceso complicado obligan a medios de elevación.
- Trifásica. Si la vivienda es trifásica y el reparto de cargas está descompensado,
hay trabajo previo que no es fotovoltaica. - Las sombras. Si obligan a optimizadores o microinversores, es una partida nueva:
cuándo compensan.
Los cinco son motivos legítimos para un precio más alto. Lo que no es legítimo es que aparezcan
como «dificultad de la instalación» sin desglosar: pide que cada uno tenga su línea y su importe.
Las cinco líneas de la ficha técnica que sí cambian algo
Si vas a dedicar tiempo a leer especificaciones, que sea a estas y no al vatiaje del panel, que es
lo que todo el mundo mira y lo que menos decide:
| Dato | Dónde está | Por qué importa |
|---|---|---|
| Coeficiente de temperatura | Ficha del panel | Cuánta potencia pierde por cada grado de más. En el sur peninsular se nota todo el verano |
| Garantía de rendimiento | Ficha del panel | Qué porcentaje garantiza a los 25 años, que es lo que sostiene el cálculo de retorno |
| Rango de tensión MPPT | Ficha del inversor | Determina cuántos paneles caben por serie y si tu tejado admite el diseño propuesto |
| Garantía del inversor | Ficha del inversor | Es la pieza que antes habrá que sustituir; la diferencia entre 5 y 12 años es real |
| Certificado de la estructura | Documentación del montaje | Es lo que responde ante viento y nieve, y lo que mira un perito si hay daños |
Ninguna de las cinco aparece en un folleto comercial, y las cinco están en documentos que el
instalador tiene. Pedirlas es gratis y filtra bastante.
Cómo comparar tres presupuestos sin volverse loco
- Iguala la potencia. Si uno propone 3,5 kWp y otro 5, no estás comparando precios
sino instalaciones distintas. Pide a los dos la misma. - Comprueba que los tres incluyen legalización y contrato de compensación. Es la
partida que más se cae y la que más cuesta después. - Mira el inversor: marca, modelo, potencia y garantía en años.
- Divide cada presupuesto entre los kWh que producirá en su vida útil y compáralo
con lo que pagas por el kWh. El método está en
cómo saber si el precio es
bueno. - Y comprueba la producción prometida contra PVGIS. Si el presupuesto promete más
que el techo teórico sin sombras, hay algo que explicar.
Con eso, la decisión deja de ser una cuestión de confianza y pasa a ser una cuenta.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta poner placas solares en una vivienda unifamiliar?
Depende de la potencia, la cubierta y la distancia al cuadro, y este sitio no publica una horquilla de mercado porque no la ha medido. Lo que sí puedes hacer es dividir el presupuesto entre los kWh que la instalación producirá en su vida útil y comparar con lo que pagas por el kWh en tu factura.
¿Qué parte del presupuesto son los paneles?
Aproximadamente una cuarta parte. El resto es inversor, estructura, mano de obra, material eléctrico y legalización. Por eso cambiar de marca de panel mueve poco el total: si los paneles son el 26 % y una gama superior cuesta un 20 % más, el presupuesto sube apenas un 5 %.
¿Dónde se recorta un presupuesto barato?
Casi siempre en el inversor y en la mano de obra, y a veces quitando la legalización. El inversor es la pieza con menos vida útil de la instalación, así que ahorrar ahí se paga a los diez años; y sin legalización no hay contrato de compensación de excedentes.
¿Cuánto se tarda en amortizar en una unifamiliar?
Con 4 kWp en Madrid y un 35 % de autoconsumo instantáneo, el ahorro son unos 567 € al año, así que cada mil euros de desembolso neto añaden algo menos de dos años. Con 5.000 € netos salen 9.0 años.
¿Por qué una instalación pequeña sale más cara por kWp?
Porque la mano de obra, la legalización, el inversor mínimo y el desplazamiento no bajan a la mitad porque instales la mitad de paneles. Es la razón por la que comparar el precio por kWp entre instalaciones de tamaños distintos lleva a conclusiones falsas.
Fuentes y fecha de consulta
El reparto de partidas de este artículo es la estructura de costes habitual de una instalación doméstica, no una medición propia, y por eso se usa para señalar dónde mirar y no para calcular un precio. Lo que sí está calculado con datos es el retorno: producción de la API de PVGIS para Madrid, precio del kWh evitado del término de energía del PVPC en las horas de sol con impuestos, y excedente a 0.06 €/kWh. Los supuestos de este cálculo están declarados y se pueden discutir: 25 años de vida, degradación del 0.5 % anual, mantenimiento del 1 % del desembolso al año y un 35 % de autoconsumo instantáneo. La producción sale de PVGIS y el precio del kWh evitado, del PVPC de las horas de sol con impuestos. El precio de la instalación no lo ponemos nosotros: es el que te hayan presupuestado.
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