Casi todas las comparativas de baterías ordenan marcas. Este artículo hace otra cosa: pone la
aritmética que decide si cualquiera de ellas merece la pena. porque es una resta que casi
nadie escribe y que cambia la conversación entera.
La resta que decide la compra
Una batería doméstica no gana el precio de la electricidad. Cada kilovatio hora que almacena
deja de venderse como excedente —por el que te habrían pagado unos
6.0 céntimos— y pasa a evitarse como consumo.
que vale 13.7 céntimos. Lo que gana la batería es la diferencia:
13.66 − 6.0 =
7.66 céntimos por cada kWh que cicle.
Ese número. y no el precio de la luz. es el que hay que multiplicar. Una batería de 10 kWh que
haga 300 ciclos completos equivalentes al año mueve 2.700 kWh y ahorra. por
tanto. alrededor de 207 € al año.
Los 300 ciclos ya son una hipótesis generosa para una vivienda española: en invierno no hay
excedente suficiente para llenarla muchos días. Se ha elegido optimista a propósito, para que la
conclusión aguante incluso siendo benévolos.
De ahí sale un precio máximo
Si una batería de 10 kWh ahorra 207 € al año, el precio que puede tener para
recuperarse en un plazo razonable queda acotado. Para volver en diez años, no puede
pasar de unos 207 € por kWh de capacidad instalada. Para volver en quince,
de unos 310 €.
Es el criterio que conviene llevar a la conversación con el instalador: no «qué marca me
recomiendas», sino «¿a cuántos euros por kWh útil me sale instalada?». Divide el
precio total entre los kilovatios hora que la batería entrega de verdad —no los nominales— y compara
con esas dos cifras.
Por qué la compatibilidad manda sobre la marca
| Qué mirar | Por qué decide | Qué exigir por escrito |
|---|---|---|
| Precio por kWh de capacidad | Es el único número que hace comparables dos baterías distintas | El precio total instalada dividido entre los kWh útiles, no los nominales |
| Compatibilidad con tu inversor | Manda sobre la marca: una batería excelente que tu inversor no gobierna no sirve | La lista de compatibilidad del fabricante del inversor, con el modelo exacto |
| Garantía por ciclos, no por años | Los años pasan solos; los ciclos dependen de tu uso real | Número de ciclos, capacidad residual garantizada al final y en qué condiciones |
| Profundidad de descarga útil | Una batería de 10 kWh que solo entrega 8 es una batería de 8 | Los kWh útiles, que son los que entran en la cuenta de arriba |
| Servicio técnico en España | Es un equipo que va a estar 25 años en tu casa | Quién repara, en cuánto tiempo y quién paga el transporte |
La batería no trabaja sola: la gobierna el inversor, y no todos los inversores hablan con todas las
baterías. Una batería excelente que tu inversor no sabe gestionar es una batería que funciona a medias
o que obliga a cambiar también el inversor, y eso son varios cientos de euros que no estaban en el
presupuesto: qué es un inversor híbrido y cuándo hace
falta.
Por eso el orden correcto de decisión es al revés del que se suele seguir. Primero el inversor —o
el que ya tienes—, después su lista de compatibilidad, y solo dentro de esa lista, la comparación por
precio y garantía.
La garantía que hay que leer: ciclos, no años
«Diez años de garantía» suena bien y dice poco. Lo que agota una batería de litio no es el
calendario: es el número de veces que se llena y se vacía. Una garantía seria da
tres cosas juntas: cuántos ciclos cubre, con qué capacidad residual al final —el
porcentaje que seguirá entregando— y en qué condiciones de temperatura y profundidad de descarga.
Si en tu uso real la batería hace 300 ciclos al año, una garantía de 6.000 ciclos cubre veinte
años y una de 3.000, diez. La misma etiqueta de «larga duración» puede significar cualquiera de las
dos: qué cambia entre químicas.
Qué capacidad tiene sentido, y por qué casi siempre es menos de la que te ofrecen
La capacidad correcta no sale de la potencia instalada ni de los metros de la casa: sale de
cuánta energía consumes después de que se ponga el sol. Todo lo que exceda ese
consumo nocturno es capacidad que no se vacía, y una batería que no se vacía no cicla, y una que no
cicla no ahorra nada.
La forma rápida de estimarlo es mirar el consumo de una noche cualquiera: desde que la producción
cae hasta que vuelve a arrancar. En una vivienda media ese tramo suele moverse entre 4 y 8 kWh, y
subir de ahí solo tiene sentido si hay coche eléctrico enchufado de madrugada o si se busca respaldo
ante cortes.
Es exactamente el error caro de esta categoría: comprar quince kilovatios hora para un consumo
nocturno de cinco. Los diez de más se pagan enteros y no ciclan nunca, así que el precio por kWh
útil —el que entra en la cuenta— se dispara aunque el precio de catálogo pareciera bueno.
Sobredimensionar una batería es peor negocio que sobredimensionar los paneles, porque un panel de más
al menos produce.
Cuándo una batería sí sale a cuenta
- Cuando el tope de compensación te está haciendo perder excedente, porque entonces
los kWh que la batería rescata no valían 6.0 céntimos:
valían cero. La resta de arriba se convierte en el precio entero:
cómo saber si tu tope muerde. - Cuando hay cortes de luz frecuentes y valoras el respaldo. Ahí no compras
rentabilidad, compras disponibilidad, y es una decisión legítima con otro criterio. - Cuando la casa está vacía todo el día y el consumo se concentra de noche, que es
el perfil en el que más kWh pasan por la batería.
Y al revés: si consumes de día, si tu tope no muerde y si el precio por kWh de capacidad se va por
encima de los 310 €, la cuenta no sale por mucho que la marca sea buena:
la comparación completa con y sin
batería.
Y para situar el desembolso frente a una instalación sin almacenamiento: cuánto sube el presupuesto al añadirla.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la mejor batería para placas solares?
La pregunta que decide no es la marca sino el precio por kilovatio hora de capacidad útil y la compatibilidad con tu inversor. Una batería excelente que tu inversor no sabe gobernar funciona a medias o te obliga a cambiar también el inversor, así que la lista de compatibilidad del fabricante del inversor es el primer filtro.
¿Cuánto puede costar una batería para que salga a cuenta?
Con los precios de electricidad medidos y 300 ciclos equivalentes al año, una batería tendría que costar como mucho unos 207 € por kWh de capacidad instalada para recuperarse en diez años, o unos 310 € para recuperarse en quince. Divide el presupuesto entre los kWh útiles y compara.
¿Cuánto ahorra al año una batería de 10 kWh?
Alrededor de 207 € con 300 ciclos completos equivalentes al año. La cifra sale de multiplicar los kWh que la batería mueve por la diferencia entre lo que ahorra un kWh autoconsumido y lo que te pagan por uno vertido, que son 7.66 céntimos, no el precio completo de la luz.
¿Cuántos años dura una batería?
Lo que la agota no es el calendario sino los ciclos. Si en tu uso real hace 300 ciclos al año, una garantía de 6.000 ciclos cubre unos veinte años y una de 3.000, unos diez. Por eso conviene leer la garantía en ciclos y con la capacidad residual garantizada al final, no en años sueltos.
¿Puedo mezclar marcas de inversor y batería?
Solo si el fabricante del inversor la incluye en su lista de compatibilidad, y conviene comprobar el modelo exacto y no solo la marca. Fuera de esa lista puede funcionar en modo degradado, perder funciones de respaldo o quedarse sin actualizaciones.
¿Merece la pena una batería de segunda mano?
El problema es que su valor depende de los ciclos que ya lleva hechos, y eso no se ve por fuera. Sin un informe del estado de salud de las celdas estás comprando una capacidad desconocida, y la cuenta de arriba deja de poder hacerse.
Fuentes y fecha de consulta
El valor de cada kWh ciclado es un cálculo propio: 13.66 céntimos que cuesta el kWh en las horas de sol, calculado sobre el término de energía del PVPC con impuesto eléctrico e IVA, menos 6.0 céntimos de compensación, que es la mediana medida en 9 comercializadoras el 2026-08-24. Los 300 ciclos equivalentes al año y el 90 % de profundidad de descarga son supuestos declarados y deliberadamente optimistas. No se recomienda ninguna marca ni modelo: el artículo da el criterio para juzgar cualquiera de ellos con el presupuesto delante.
- Red Eléctrica — ficha del PVPC en e·sios, con lo que incluye el término de energía · 2026-09-01
- BOE — Ley 38/1992, artículo 99: tipo del impuesto especial sobre la electricidad, 5,11269632 % · 2026-09-01
- BOE — Real Decreto 244/2019, condiciones del autoconsumo y mecanismo de compensación simplificada · 2026-09-01
- PVGIS v5.2 — herramienta del Joint Research Centre de la Comisión Europea con la que se ha calculado la producción · 2026-09-01
- IDAE — Oficina de Autoconsumo · 2026-09-01
