Baterías para placas solares: qué gana cada kWh almacenado y qué batería tiene sentido

Antes de elegir capacidad o química hay que entender qué gana exactamente una batería, porque el
sector lo cuenta mal de forma sistemática. Una batería no te ahorra el precio de la
electricidad. Te ahorra la diferencia entre dos precios.

El kWh que sobra al mediodía, sin batería, se vierte y te lo pagan a
6 céntimos. Con batería, lo consumes por la noche y evitas comprarlo
a 13.7. La batería gana la resta:
7.7 céntimos por cada kWh que pasa por ella.

Todo lo que sigue —cuánta capacidad, qué química, con o sin respaldo— se ordena a partir de esa
cifra. Sin ella, cualquier cálculo de amortización que leas está inflado en casi el doble.

Cuánto ahorra, por capacidad

La última columna es la útil cuando te den un presupuesto: el precio al que esa batería
tendría un retorno de doce años, que es aproximadamente la garantía habitual. Si te la
ofrecen por encima de esa cifra, no se paga sola dentro de su vida.

Y conviene decir el resultado sin adornos: con los precios de mercado actuales,
ninguna batería doméstica en España se paga sola con el ahorro de factura. El
desglose completo, con precios de referencia, está en
la cuenta de la batería.

Lo que de verdad decide no es la capacidad: son los ciclos

Una batería que no se cicla no ahorra nada. Y en una vivienda española media, los ciclos completos
son bastante menos de los 365 teóricos por dos razones que se suman:

• En invierno no hay excedente suficiente para llenarla. Una instalación de 4 kWp
  en Madrid produce en diciembre menos de la mitad que en julio, y buena parte se autoconsume
  directamente: la producción mensual,
  medida.
• En verano se llena pronto y se queda llena. Una vez cargada, el excedente
  posterior se vierte igual que sin batería.

De ahí la conclusión práctica sobre el dimensionado: una batería grande mal aprovechada
ahorra menos que una pequeña bien ciclada. Sobredimensionarla no es prudencia, es empeorar
el retorno de forma proporcional.

Qué química tiene sentido

Para una vivienda conectada a la red la respuesta hoy es litio LFP, y no por moda:
por profundidad de descarga y por ciclos. Una batería de plomo de 10 kWh que solo admite descargar la
mitad es, a efectos de la cuenta de arriba, una batería de 5 kWh. La comparación en detalle está en
litio frente a plomo.

Las cifras de la ficha técnica que sí cambian el resultado

Una ficha de batería tiene veinte líneas y solo cuatro entran en la cuenta. Las demás son
interesantes; estas deciden:

• Capacidad útil, no nominal. Es la nominal multiplicada por la profundidad de
  descarga admisible. Una batería de 10 kWh al 90 % son 9 kWh reales, y el precio hay que dividirlo
  entre esos 9.
• Ciclos garantizados y a qué profundidad. «6.000 ciclos» no significa nada sin
  saber a qué descarga están medidos ni con qué capacidad residual al final. Lo que la garantía
  suele prometer es conservar un porcentaje de capacidad al cabo de N ciclos o M años, lo
  que ocurra antes: pregunta cuál de los dos vence primero en tu caso.
• Potencia de carga y descarga. Determina si la batería puede absorber tu pico de
  excedente al mediodía y si puede sostener el consumo de la noche sin apoyarse en la red. Una
  batería con mucha capacidad y poca potencia se llena despacio y se cicla menos.
• Rendimiento de ida y vuelta. Entre un 90 y un 95 % en litio: de cada diez
  kilovatios hora que guardas, recuperas nueve. Ese porcentaje sale directamente del ahorro
  calculado más arriba y casi nunca se menciona.

Con esas cuatro y el precio, la decisión ya no depende de la marca ni del argumentario comercial.
Depende de una división.

El respaldo, que es la razón que sí se sostiene

Aquí está el uso que justifica una batería sin necesidad de que salga la cuenta:
tener luz cuando se va la luz. Pero hay que contratarlo y comprobarlo, porque no
viene por defecto:

1. La función de respaldo hay que pedirla expresamente. Una batería sin ella deja de
   alimentar la casa en cuanto la red cae, igual que la instalación fotovoltaica sola.
2. Cubre los circuitos que se hayan cableado, no toda la casa. Normalmente se
   escoge un subcuadro: frigorífico, alumbrado, router y poco más.
3. El tiempo de conmutación importa si hay equipos sensibles. Unos milisegundos
   frente a unos segundos es la diferencia entre que no se note y que se reinicie todo.

Si vives donde la red se cae varias veces al año, esto vale dinero real que la cuenta del ahorro no
recoge. Si no, no lo compres pensando que lo usarás.

Y hay un detalle del respaldo que conviene entender antes de firmarlo: durante un apagón, una
instalación con respaldo bien configurado puede seguir produciendo con los paneles y cargando
la batería, mientras que una sin respaldo se desconecta entera aunque haga sol. La diferencia no es la
batería: es el modo de funcionamiento en isla, que tiene que estar previsto en el inversor y en el
cableado. Es la pregunta concreta que hay que hacer, y no «¿tiene respaldo?», sino «¿los paneles
siguen cargando la batería mientras dura el corte?».

La alternativa que casi nadie compara: la batería virtual

Resuelve un problema parecido con cero inversión. El Real Decreto 244/2019 impide que la
compensación deje el término de energía por debajo de cero, así que el excedente que sobra cada mes se
pierde; una batería virtual convierte ese sobrante en saldo para facturas futuras.

No da corriente en un apagón y no almacena nada: es un apunte contable. Pero para el objetivo
«aprovechar el excedente que hoy caduca» hace lo mismo que una batería física y suele ser gratis o
costar un par de euros al mes:
qué rescata exactamente y con qué letra
pequeña.

Dónde se instala, y por qué el sitio importa más de lo que parece

Es la parte que se decide al final y suele decidirse mal. Una batería doméstica pesa bastante,
ocupa como un frigorífico pequeño y tiene un rango de temperatura de funcionamiento fuera del cual
recorta potencia o directamente se protege y deja de trabajar.

• Garaje o cuarto de instalaciones, mejor que exterior. Aunque el equipo tenga
  grado de protección para intemperie, el ciclo diario de temperatura acelera el envejecimiento y
  en verano puede hacer que recorte justo en los días de más excedente.
• Cerca del cuadro y del inversor. Cada metro de cable de continua entre inversor y
  batería son pérdidas y coste, y complica la instalación de las protecciones.
• Con espacio de ventilación por delante, el que indique el fabricante. Empotrarla
  en un hueco a medida es una tentación estética que se paga en rendimiento.
• Y accesible. Habrá que revisarla y, en su día, sustituirla. Una batería detrás de
  una pared de pladur convierte un reemplazo sencillo en una obra.

Ninguno de estos puntos aparece en un presupuesto, y los cuatro condicionan cuántos ciclos útiles
llegará a hacer, que es exactamente lo que decide el ahorro.

Cómo dimensionar la tuya, si decides ponerla

1. Mira tu consumo nocturno real, de 20:00 a 8:00, en la curva horaria que publica
   tu distribuidora. Esa es la capacidad máxima que vas a poder aprovechar cada día.
2. Compáralo con tu excedente diario en primavera y otoño, que son las estaciones
   que marcan el ciclado realista.
3. Elige la menor de las dos. Cualquier kWh de capacidad por encima de ese mínimo no
   se va a ciclar y por tanto no va a ahorrar.
4. Divide el precio entre el ahorro anual que sale de la tabla y compáralo con la
   garantía en años.
5. Y antes de nada, comprueba si tu inversor la admite o hay que cambiarlo:
   qué hace distinto un inversor híbrido.

Lo que yo no haría

• Comprar batería «para ahorrar más». Con 7.7 céntimos por
  kWh ciclado, la aritmética no da. Para eso hay dos palancas gratis: mover consumo al mediodía y la
  batería virtual.
• Comprar batería usada. Su valor está en los ciclos que le quedan, y eso no se ve:
  por qué el usado sale peor de lo que parece.
• Sobredimensionar «por si acaso». Empeora el retorno en proporción exacta a lo que
  te pases.
• Y aceptar un cálculo de amortización que no distinga entre el precio del kWh y la
  diferencia entre precios. Es el error que hace que un retorno de treinta años parezca uno
  de quince.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto ahorra realmente una batería solar?
Solo la diferencia entre lo que evitas pagar y lo que te pagarían por verter ese kWh: 7.7 céntimos por cada kilovatio hora que pasa por ella. Con 10 kWh y 300 ciclos completos al año son unos 207 € anuales, no los 400 o 500 que aparecen en los cálculos comerciales.

¿Qué capacidad de batería necesito?
La menor entre tu consumo nocturno real y tu excedente diario en primavera y otoño. Cualquier capacidad por encima de ese mínimo no se cicla y por tanto no ahorra, así que sobredimensionar empeora el retorno en proporción exacta.

¿Litio o plomo?
Litio LFP para una vivienda conectada a la red, por profundidad de descarga y por ciclos. Una batería de plomo de 10 kWh que solo admite descargar la mitad equivale, a efectos del ahorro, a una de 5 kWh, así que hay que comprar el doble de capacidad para el mismo resultado.

¿La batería me da luz si hay un apagón?
Solo si tiene función de respaldo contratada y cableada, y aun así cubre los circuitos que se hayan previsto, no toda la casa. Una batería sin respaldo deja de alimentar la vivienda en cuanto la red cae, exactamente igual que una instalación fotovoltaica sola.

¿En cuántos años se amortiza una batería?
Con los precios actuales y 300 ciclos anuales, más de treinta, muy por encima de la garantía habitual del producto. La forma de comprobarlo con tu presupuesto es dividir el precio entre el ahorro anual de la tabla y comparar el resultado con los años de garantía.

¿Es mejor una batería virtual que una física?
Para aprovechar el excedente que hoy caduca, sí: hace lo mismo sin inversión y suele ser gratis o costar un par de euros al mes. Lo que no hace es dar corriente en un apagón, porque no almacena energía: es un saldo económico.

¿Por qué los ciclos importan más que la capacidad?
Porque una batería que no se llena y se vacía no ahorra nada. En invierno el excedente diario de una instalación doméstica no llena una batería grande, y en verano se llena temprano y el resto del excedente se vierte igual. El ahorro es proporcional a los ciclos reales, no a los kWh instalados.

¿Puedo añadir una batería a una instalación que ya tengo?
Depende del inversor. Si es híbrido y admite la tensión de la batería, es una ampliación sencilla; si no, hay que añadir un cargador o cambiar el inversor, y esa partida a veces cuesta casi tanto como la propia batería. Conviene preguntarlo antes de pedir presupuesto.

Fuentes y fecha de consulta

La cifra que sostiene el artículo —7.7 céntimos por kWh ciclado— es la diferencia entre dos valores medidos: el término de energía del PVPC en las horas en que produce un tejado, con impuestos, sobre 9.504 horas reales publicadas por Red Eléctrica; y la mediana del precio de excedente de nueve comercializadoras leídas una a una el 2026-08-24. Los ciclos anuales y la profundidad de descarga del 90 % son supuestos declarados y deliberadamente favorables a la batería. Los precios de batería no los publicamos porque no los hemos medido: lo que damos es el precio por encima del cual la compra deja de pagarse dentro de su garantía.

• Red Eléctrica — término de energía del PVPC, base del precio evitado · 2026-09-01
• BOE — Real Decreto 244/2019, artículo 14: el tope de la compensación · 2026-09-01
• PVGIS v5.2 — Joint Research Centre, Comisión Europea · 2026-09-01
• IDAE — Oficina de Autoconsumo, con las modalidades y el almacenamiento · 2026-09-01
• CNMC — supervisión del mercado minorista de electricidad · 2026-09-01

Método y conflictos de interés.